Корзина
502 отзыва
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 2000р. И ОПЛАТЕ 100%Вернем 50%!
+79041910001
8 (8422) 307-717
Корзина
Розалия

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ САЖЕНЦЕВ НА НАШЕМ САЙТЕ ПРОДАЮТСЯ С ЗКС ПОЭТОМУ И ЦЕНЫ НА НИХ ВЫРОСЛИ. Приживаемость таких саженцев 100%! Гарантия 1 ГОД!

Косточковые культуры

Косточковые культуры

Все о косточковых

 Слива

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет.

 Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В1, В9 (фолиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом и другими веществами.

Плоды используются в свежем и переработанном виде (соки, сиропы, паста, джем, мармелад, повидло, желе, цукаты, компоты и варенье). Широко распространено замораживание свежих плодов, что также удлиняет период их потребления.

Присутствующий в плодах сливы витамин Р позволяет использовать их в лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров, а также при гипертонической болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Их употребляют как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру. Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже -30 °C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

 Посадка

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

 Подкормка

В первый год после посадки сливу ранней весной подкармливают жидким удобрением гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй год делают двекорневые подкормки: первую – в конце мая раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую – осенью раствором «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – гуматом калия для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня – «Интермагом» для цветочно-декоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, расходуя по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву.

Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход – 20 л раствора на одно дерево.

Третью подкормку вносят сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или перегной, или компост – 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами гумат калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом «Карбофос» (40 г на 8 л воды). Против болезней эффективна обработка слив при распускании листовых почек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

 Обрезка

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями.

Основными задачами в период формирования кроны являются:

– обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

– поддержание равноценного роста;

– поддержание возможного соподчинения ветвей;

– обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

– предотвращение раннего загущения кроны;

– предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви.

В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8—10 основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения, составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, дерево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная крона при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8—10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев. При старении дерева следует прибегать к омолаживающей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони, только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней и система мер по ограничению роста кроны.

 Сбор урожая

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при полной зрелости.

 Вишня

По характеру роста и плодоношения вишни делятся на кустовые и древовидные. Кустовые очень зимостойки, их долговечность 15–20 лет. Древовидные – это деревья высотой 5–7 м, они менее морозостойки, живут 20–30 лет. Вишня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, вишня богата витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В9 (фолиевой кислотой). Плоды вишни предупреждают развитие малокровия, благодаря содержанию в них железа, снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни. Плоды пригодны для употребления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимые всеми варенья.

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры. Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3x2,5 м, невысокие – 2x2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

 Посадка и уход

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м2) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м2 или 300 г древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста «Корневин» на 8—10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м2. Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также минеральное удобрение. Если посадка проводится весной, то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г мочевины и 250 г древесной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 200 г суперфосфата, 150 г сульфата калия, 200 г древесной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.

Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов. Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, плодоносящую вишню – во время налива и созревания плодов по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания.

Под плодоносящие растения органические удобрения можно вносить раз в два года в количестве 20–25 кг в виде перегноя, торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата калия.

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослабленные растения дополнительно подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г) известью или доломитовой мукой на 1 м2). Наиболее эффективные сроки полива – после цветения (конец мая – июнь), во время налива и созревания плодов – июль. Влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь. При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м2.

На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу (см. раздел Слива). Каждые 20 дней кусты вишни опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим» согласно инструкции.

 Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см в высоту. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше штамба необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Лишние ветви, помимо оставленных 5–6, следует вырезать на кольцо. Приемы отгибания ветвей для вишни не применяются. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного типа – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяется обрезка на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна за 3–4 недели до набухания почек.

При обрезке вишни необходимо учитывать несколько основных особенностей строения дерева и его биологии: вишня характеризуется высокой пробудимостью и скороспелостью почек, отличается высокой степенью ветвления и склонностью быстро формировать новые ветви, обладает тенденцией к оголению ветвей после плодоношения.

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня обладает способностью сильно ветвиться и быстро образовывать длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина побега превышает 40–50 см, в целях стимулирования образования не только букетных веточек, но и новых побегов. Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмирания букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование кроны начинают с послепосадочной обрезки, в ходе которой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из которых формируют остов кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором ярусе, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви вырезают на кольцо. Позже по мере развития дерева скелетные ветви добавляют до 10.

Правила обрезки древовидной вишни. При формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику.

Необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки, и после их отмирания ветвь оголится.

Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей.

Необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению.

Когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка.

У дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор.

В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта отличаются крупными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев – с середины июня и до конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания долгое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до -34–35 °C, а цветковые почки выдерживают -30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

 Вишня войлочная

Войлочная вишня сильно отличается от других видов. Это кустарник высотой 2–2,5 м, с мелкими, гофрированными листьями. Плоды приятного сладко-кислого вкуса, плотно прикрепленные к веткам при помощи очень короткой плодоножки.

Вишенка необычайно красива в пору цветения: огромный куст в розовых цветках. Растение неприхотливое, устойчивое к болезням и вредителям, морозоустойчивое, быстро отзывается на полив и внесение органических удобрений. Скороплодна, уже на 2—3-й год она с плодами.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения. Для лучшего переопыления на участке необходимо высаживать или несколько кустов, или несколько сортов (не меньше трех).

Ягоды войлочной вишни содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, органические кислоты – яблочную и лимонную, богаты витамином С, а также содержат пектины и дубильные вещества.

Плоды вишни быстро портятся, поэтому их собирают и сразу употребляют и перерабатывают и употребляют в свежем и переработанном виде. В домашних условиях их сушат, используют для приготовления варенья, компотов, сока, сиропа, джема, морса, настойки. Листья добавляют в соленья и маринады.

Установлено, что войлочная вишня улучшает аппетит, регулирует деятельность кишечника, способствует лучшему усвоению жиров и белков. Обладает капилляроукрепляющим свойством, а линолевая кислота в жирном масле косточек способна оказывать противосклеротическое действие.

Сажать саженцы 1—2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения перегной или компост не менее 3 ведер, известь – 150–200 г, суперфосфата 100–120 г, сульфата калия – 100 г. Все надо равномерно перемешать, пролить раствором регулятора роста 

В настоящее время районированы сорта вишни войлочной: Алиса, Лето, Натали, Огонек, Океанская и Осенняя.

Вишню выращивают в форме куста со сферической кроной, которую при необходимости легко перевести в плоскостную, укорачивая боковые ветви на ответвления, растущие вдоль ряда.

Обрезают кусты после первого плодоношения – на 4—5-й год после посадки. Основой способ обрезки – прореживание.

 Черешня

Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4–7 лет. У черешни мякоть бывает водянистой и плотной. Первый тип называется гини, второй – бигарро. Гини употребляют в свежем виде, бигарро консервируют или замораживают.

Посадка и уход

Черешню рекомендуется размещать на участке в верхней или средней части южного или юго-западного склона, 

Черешня очень теплолюбива и требовательна к влажности, но не переносит застоя вод. Черешню нельзя сажать на участках с близким уровнем грунтовых вод. Светолюбивая культура, в тени деревья растут слабо, вытягиваются и плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Выращивать черешню на севере лучше деревом, но можно и в виде многоствольного куста. Несмотря на более суровые условия, деревья вырастают мощные, с хорошо развитыми скелетными ветвями. Высота сильнорослых сортов достигает 5 м и среднерослых до 3–4 м. Высокорослые высаживают на расстоянии 5 м друг от друга, вторые до 3 м. Быстрый рост надземной части продолжается 12 лет. Плодоносит черешня с 3–5 лет, при хорошем уходе может жить до 25–30 лет.

В основном все сорта черешни самобесплодные, поэтому для успешного оплодотворения и завязывания урожая необходимо иметь в саду 2–3 единовременно цветущих сорта. Но среди черешен есть полностью самоплодный сорт Народная Сюбаровой и частично самоплодные сорта, это ИпутьОвстуженка и Ревена. Но даже у самоплодных и частично самоплодных сортов от перекрестного опыления не только увеличивается общий урожай, но и улучшается качество плодов.

Начало формирования у черешни цветочных почек в средней полосе России у ранних сортов приходится на середину – конец июня, у поздних – на середину – конец июля, в зависимости от погодных условий вегетации эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону. Успех выращивания черешни в Подмосковье зависит от сортов и от микроклиматических условий. Если у вас хорошо растет и плодоносит вишня, значит, и черешня вырастет и даст урожай.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, обязательно известковых, хорошо удобренных и обработанных, на сухих почвах черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных она замерзает и страдает камедетечением. Особенно часто черешня переносит поздние весенние заморозки во время образования бутонов, цветов и плодов.

Черешня является сильнорослой и быстрорастущей культурой, нуждается в большой площади питания и в корневых подкормках.

Первую подкормку проводят весной до распускания цветочных почек – на 10 л воды разводят 3 ст. ложки удобрения «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора 15–20 л на дерево или куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения черешни – на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), расход рабочего раствора 20–25 л).

Третью корневую подкормку проводят после сбора ягод. Удобрения рассыпают вокруг куста: 200 г суперфосфата, затем почву проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л, расход 20–30 л на дерево или куст).

Внекорневые подкормки проводят регуляторами роста. В период появления цветочных бутонов (2 раза с интервалом 15 дней) хорошо воспользоваться препаратом «Эмистим» (1 мл/100 л воды).

Навозом черешню удобрять нельзя. Это приводит к подмерзанию дерева зимой и снижению количества плодовых почек.

 Плоды черешни сладкие и вкусные, всегда пользуются повышенным спросом у садоводов. В плодах черешни присутствуют каротин, магний, калий, фосфор. Среди них главную роль играют антоцианы. Они оказывают капилляроукрепляющее, противогипертоническое действие, от малокровия. Плоды черешни также содержат сахара (преимущественно глюкозу), кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С и В2. Черешня содержит также фолиевую кислоту (витамин В9). Плоды черешни почти в 2 раза богаче железом, чем, например, яблоки.

В плодах черешни и в косточках обнаружено вещество амигдалин, который придает некоторым сортам горьковатый привкус.

Ягоды черешни – лучшее летнее лакомство, их употребляют преимущественно в свежем виде, но также консервируют и варят компоты.

К сожалению, в Средней полосе зимостойкость деревьев и особенно цветковых почек у черешни намного ниже, чем у вишни. Очень плохо она переносит продолжительные морозы, но благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу черешня часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Деревья черешни сохраняют листья до поздней осени и этим самым хорошо готовятся к зиме, и, наоборот, потерявшая листья и возобновившая вторичный рост вишня входит в зиму совсем не подготовленной и сильно страдает. Самыми зимостойкими сортами черешни являются Красная плотная, Фатеж, Брянская розовая (все сорта позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют Зорька, Ленинградская черная, Речица, Ипуть.

Предыдущие статьи